Gérald Cohen
Club Italie-France : Può raccontarci i suoi inizi nel mondo della comunicazione e della moda? Quale evento o quale incontro ha segnato il punto di partenza del suo percorso professionale?
Gérald Cohen : Alla fine degli anni ’80 fondai il mio ufficio stampa indipendente alleandomi con il fondatore dei negozi L’Éclaireur, tra i primissimi concept store parigini, anche se noi preferivamo già il termine “scopritori”. Presentavo alla stampa creatori destinati a rivoluzionare la scena della moda francese e mondiale: l’avanguardia dell’Accademia Reale di Belle Arti di Anversa con Anne Demeulemeester, Dirk Bikkembergs e Dries Van Noten; i giapponesi Yohji Yamamoto e Comme des Garçons; poi la nuova generazione di marchi italiani come Franco Moschino, Mandarina Duck, Tod’s, Hogan, CP Company, Stone Island, Malo, tutti clienti della mia agenzia… ma anche le arti della tavola di Alain Ducasse, il mobilio di Fornasetti… Fu per la mia agenzia l’inizio di 30 anni di ricerche e di prese di rischio. Ma dovevo stare attento a essere all’avanguardia senza essere troppo di nicchia, creativo senza perdere di vista il successo commerciale dei miei clienti. Perché non esiste felicità creativa senza successo commerciale.
Club Italie-France : Quali sono stati, secondo lei, i momenti chiave della sua carriera, quelli che hanno realmente orientato la sua evoluzione come pubblicitario e osservatore della moda?
Gérald Cohen : Non ci sono stati dei “momenti chiave” in senso stretto. Ho sempre amato le nuove tecnologie: dai primi risponditori interrogabili a distanza ai primi micro-computer Oric e Atari, poi i primi videogiochi che sarebbero diventati le fondamenta dei metaversi e dell’intelligenza artificiale. La mia passione per la scrittura, nata nell’adolescenza, mi ha aiutato a sviluppare un senso dell’osservazione che mi sarebbe stato utile più tardi nel mio mestiere di comunicatore; perché non è con l’occhio che individuo un marchio con un futuro, ma con l’orecchio, ascoltando il suo fondatore raccontare la sua storia personale che si intreccia con quella delle sue creazioni. Per capire se ha “l’occhio della tigre”, quella grinta che gli permetterà di durare… o no. Ma anche per ascoltare ciò che le redattrici di moda — dalle conoscenze enciclopediche — mi insegnavano sui miei marchi e, più in generale, sulla storia della moda. È così che, già dall’inizio degli anni ’90, il vero valore aggiunto della mia agenzia sarebbe stato offrire ai clienti un insieme di competenze: decifrare in anticipo le tendenze per scegliere i clienti, concepire un messaggio pubblicitario istituzionale, dargli maggiore credibilità grazie alla mia expertise da addetto stampa, che è il mio cuore di mestiere, e definire un piano media declinabile in eventi. È così che ho scelto di adottare il titolo di “Publiciste”, ispirandomi a quello degli agenti degli attori hollywoodiani, che erano allo stesso tempo giornalisti, pubblicitari e agenti dei loro clienti.
Club Italie-France : In quale momento ha capito che la moda, al di là di un’industria, rappresentava per lei un vero oggetto culturale, sociologico e narrativo?
Gérald Cohen : Fin dagli inizi della mia Agenzia mettevo il mio lavoro di addetto stampa, le mie reti parigine e il know-how acquisito nella comunicazione dei marchi di moda al servizio di un giovane venditore di telescriventi porta a porta, a cui consigliai di aprire un concept store dedicato alla telefonia cellulare e ai fax, all’epoca abusivamente non omologati in Francia. Gli aprii la strada del successo ottenendo un reportage di quattro pagine dedicato al fenomeno “Faxmania” sulla rivista Globe, che era la bibbia degli addetti ai lavori, trascinando poi Le Point, L’Express, Lui e la potentissima stampa femminile: Elle, Vogue, Marie Claire, Glamour… Organizzai diverse campagne di affissione evento, tra cui “Faxez la paix” al momento della guerra del Golfo; trasformai il fax in un oggetto di società, un must, e Faxland nel primo venditore di telescriventi in Francia, davanti ai pesanti istituzionali Sagem e Thomson. Lo stesso accadde con un piccolo produttore di tende che si fidò di me quando gli raccomandai di ingaggiare, per una somma molto ragionevole, l’attrice Alice Sapritch, nota per il suo umorismo fuori dagli schemi e per un fisico agli antipodi di Jane Fonda o Brigitte Bardot… per nasconderla dietro alle sue tende, che diventarono iconiche quando consigliai al mio cliente di sviluppare una gamma di tende a lamelle in legno che si ritrovarono ai Bains Douches, decorati da Philippe Starck, il club privato parigino dove si precipitavano gli appassionati di loft post-industriali e tutta Hollywood. Queste prime esperienze, e altre ancora, mi confermarono che la moda era un vettore di comunicazione e di sviluppo per tutte le industrie. Pur restando specializzato nella moda e nel food, in seguito misi la mia expertise al servizio anche della politica, con la Fondation Positive Planet di Jacques Attali, poi con Arnaud Montebourg, che supportai e motivai nella sua riflessione fino alla creazione della sua prima impresa, Bleu Blanc Ruche, e successivamente nella sua comunicazione e distribuzione.
Club Italie-France : Come definirebbe oggi il ruolo di un publiciste nel settore della moda? In che modo questo ruolo è cambiato dai suoi inizi?
Gérald Cohen : Con l’arrivo dell’ADSL in Francia nel 1999, internet ha ovviamente sconvolto il mio mestiere di comunicatore, con la comparsa dei primi siti d’informazione, che pochi anni dopo sarebbero diventati siti di e-commerce, rivoluzionando un commercio che sarebbe divenuto digitale e globale sia nella distribuzione sia nella comunicazione. Nel 2008 è arrivata la rivoluzione dei social network con l’arrivo di Facebook in Francia, cui si sono aggiunti i primi blog che permisero ai marchi di comunicare direttamente con il loro pubblico, rendendo superflui i media tradizionali. Grazie a Facebook ho potuto lanciare nel 2012 il mio Concours BaByBrand dedicato alla nuova generazione di marchi, che interessava solo molto moderatamente la stampa di moda impegnata nella promozione dei suoi inserzionisti dell’industria del lusso. Nei primi anni del concorso, le candidature si contarono a migliaia.
Club Italie-France : Quali eventi o mutazioni recenti considerate i più determinanti per l’industria della moda negli ultimi vent’anni?
Gérald Cohen : Ma la vera rivoluzione degli anni 2000, che è anche il fondamento del Concours BaByBrand, non è stata il Web, ma “l’educazione”, che è radicalmente cambiata dando un’influenza senza precedenti ai ventenni di oggi. Questa famosa GenZ, a cui si rimprovera di essere allergica alle critiche e facilmente offesa, ha cambiato il volto del mondo. Ha spinto, talvolta all’estremo (il wokismo), il nuovo discorso costruito attorno a razza, identità e genere, così come i valori ecologisti trasmessi dai loro genitori, i famosi Bobos. Questi nuovi riferimenti hanno modificato le campagne di comunicazione dei brand e il discorso politico, senza però fermare l’esplosione delle emissioni di CO2, né quella dell’ultra fast fashion, né i cattivi trattamenti degli operai nelle fabbriche che producono più che mai “made elsewhere”. Non hanno nemmeno favorito la reindustrializzazione della Francia, che come unica risposta all’esportazione dei propri posti di lavoro ha inventato il marchio “Made in France”, accompagnato occasionalmente da sussidi, più spesso a fondo perduto, invece di investire in un piano decennale di reindustrializzazione della moda, che ancora oggi rappresenta il vero Soft Power francese.
Club Italie-France : Avete conosciuto numerosi creatori e maison. C’è un incontro, una scena o uno scambio dietro le quinte che illustra particolarmente lo spirito della moda come voi la vivete?
Gérald Cohen : Quando lavoravo da sette anni per Diego Della Valle, che mi aveva conferito il titolo di suo “miglior commerciale”, andai per la prima volta a visitare la sua fabbrica nelle Marche, quando incontrai il patron di Tod’s che ne usciva per salire sul suo elicottero. Si fermò per dirmi con un sorriso malizioso: “Cohen, ora vedrai che io faccio davvero scarpe”. Sapeva che credevo solo in parte al suo discorso di artigiano del lusso, che alcuni consideravano puro marketing. E fu uno choc: tutto ciò che diceva sulla sua marca era vero, fino al minimo dettaglio e oltre. Anche se gli avevo sempre dato fiducia cieca, fu una grande lezione di umiltà, da un industriale del lusso a un comunicatore. Thierry Gillier, fondatore di Zadig & Voltaire, è un altro grande maestro del discorso con cui ho lavorato. Come Diego, ha un rapporto eccezionale e quasi fusionale con tutti i dipendenti della sua azienda, di cui conosce tutto in tempo reale, fino al minimo dettaglio. Come un artista o uno scrittore, ha creato un brand che riflette la sua visione del mondo e della donna francese degli anni ’90. Anche qui, il discorso di quest’uomo d’affari eccezionale, che non ha nulla a che vedere con lo storytelling o il marketing, era così millimetrico che bastava inserirsi, come si indossa un abito su misura, per proporgli via messaggio di creare una T-shirt a sostegno della prima candidatura di Obama, annunciando al contempo il lancio del primo sito e-commerce del brand. È grazie alla sua capacità di catturare la Parigina e il mondo in cui vive che una semplice T-shirt serigrafata, preparata in fretta per essere offerta alle Miss Meteo di Canal+ e ad alcune privilegiate, ebbe un enorme eco in Francia e all’estero; nessun altro brand francese avrebbe avuto la legittimità per farlo. Il successo eccezionale di questi due “figli della moda” deriva dalla loro padronanza, su più generazioni, di tutti i mestieri della moda: dalla produzione alla distribuzione e comunicazione. Hanno anche in comune di nascondere accuratamente il loro coinvolgimento nella creazione, che riflette il loro punto di vista sulla moda.
Club Italie-France : Qual è, secondo lei, il principale fraintendimento del grande pubblico riguardo al mondo della moda e del lusso?
Gérald Cohen : Il “lusso” non esiste. Perché è eccezionale, dipende da ciascuno di noi: bere champagne durante le feste e non quotidianamente, prendere un taxi pur essendo al verde… Caduto in disuso negli anni ’60 con la fine dell’Alta Moda e l’inizio del prêt-à-porter, prima di essere sepolto dai Creatori, il termine lusso riapparve alla fine degli anni ’80 quando Bernard Arnault decise di mantenere il reparto Haute-Couture, in perdita, della Maison Christian Dior che aveva appena acquisito. Ne fece la pietra angolare del suo impero. Consapevole che questa parola “ombrello” sarebbe presto stata svuotata di senso, utilizzata a piacimento da tutti i brand di prêt-à-porter, dalle marche emergenti, dalla fast fashion, ma anche dall’hôtellerie, dalla ristorazione, dai venditori di auto o di viaggi… Arnault si spostò su un territorio il cui biglietto d’ingresso è molto più alto, che chiamerà “l’esperienza”, prima con Moët & Chandon, poi Dior Parfum e infine per tutte le sue marche. Ed è proprio perché queste marche si sono costruite sul modello di produzione, comunicazione e distribuzione di LVMH che, quando il “lusso” soffre, il prêt-à-porter e i brand emergenti crollano, mentre la fast fashion e il vintage continuano a prosperare.
Club Italie-France : Parla spesso di una forma di “spettacolarizzazione” del settore. Pensa che la moda abbia perso autenticità a favore dello spettacolo e della messa in scena?
Gérald Cohen : Rendendo la moda un’industria capitalista e finanziaria, i Gruppi di Lusso hanno capito che i momenti di massimo profitto corrispondono agli ingressi di stagione. I finanziatori hanno così moltiplicato le stagioni, le collezioni crociere, flash, le collaborazioni, le serie limitate… Le squadre di marketing hanno sostituito gli studi creativi, e i Direttori Artistici ricevono in compenso il titolo di Direttore Artistico Star con la funzione di garantire lo spettacolo, spesso a discapito della loro salute.
Club Italie-France : La moda è diventata più una questione di marketing che di creazione? Quale equilibrio ideale bisognerebbe ritrovare tra espressione artistica e strategia commerciale?
Gérald Cohen : La creazione non è come l’apertura di un rubinetto, deve essere senza tempo. Non bisogna fare moda per disturbare, ma tornare a valori estetici. I Margiela, i Gaultier sono eccezioni; molti stilisti di oggi sono sfacciati o semplici appendici del reparto commerciale. Non è moda, bisogna smettere di creare collezioni solo per le sfilate, quando solo il 10% dei pezzi interessa davvero al pubblico. Ma si teme che la corsa alla creazione continui, perché i brand realizzano una quota sempre più alta del fatturato sulle loro piattaforme. Così, la morte di Giorgio Armani (+ 4 settembre 2025) ha aperto la corsa alla conquista del brand da parte di grandi Gruppi per aumentare i volumi; la capsule “Deux Flics à Miami” e la collaborazione con Richard Gere sono già nei programmi.
Club Italie-France : Come analizza l’impatto dei social network, degli influencer e dell’iper-digitalizzazione sull’identità dei brand di lusso?
Gérald Cohen : Gli influencer generalisti stanno scomparendo per essere sostituiti da esperti nei loro settori. Con l’IA, i social media e questi “techno-influencer”, i Gruppi mireranno a una clientela captive a cui venderanno le loro produzioni monogrammate riducendo considerevolmente i margini per aumentare i volumi, e accuseranno gli intermediari delle pratiche passate: agenti, agenzie di comunicazione, boutique…
Club Italie-France : Esiste oggi, secondo lei, una scena creativa emergente, geografica o culturale, particolarmente stimolante e promettente?
Gérald Cohen : Non apprezzo la creazione fine a se stessa nei marchi consolidati, né la corsa a RSE, riciclo e upcycling, spesso usati come mascheramento dall’industria più inquinante del pianeta, dopo quella petrolifera. Mi aspetto dalle giovani marche che, oltre a questi valori RSE ormai “di base”, siano creative, provocatorie, umoristiche, che esplorino territori tecnologici, che ci avvertano dei rumori degli stivali ai nostri confini, che diventino l’emblema della guerra dei sessi. Mi aspetto che siano visionarie e stravaganti, il tempo e i mercati provvederanno a riportarle alla realtà. Mi piacciono Ludovic de Saint Sernin, Coperni, Rohan Mirza che propone abiti dalle proporzioni irreali, Coucou Bébé che associa violenza e umorismo invitando la stampa al suo ultimo défilé in un cinema porno. Il brand ucraino Irina Dzuhs, “Enfants riches déprimés”, il nome riassume perfettamente lo spirito delle sue collezioni pensate per la GenZ. Doublets realizza abiti divertenti, e la colonna sonora del suo ultimo défilé era un remix di suoni di mucche e pecore. Per me, l’unico minimalismo accettabile si trova nell’associazione tra sport e tecnologia per un leggings, una felpa, un cappotto ampio e unisex che protegga realmente, o un paio di sneakers.
Club Italie-France : Come vede il futuro della moda francese e italiana di fronte alla globalizzazione, alla crescita dei gruppi americani e all’ascesa dei creatori asiatici?
Gérald Cohen : Dopo il Made in Asia, assistiamo all’arrivo, a lungo annunciato, del Design in Asia, proprio mentre la Cina diventa la prima potenza mondiale, un modello culturale pari agli USA. In un mondo ideale, totalmente irreale, gli italiani che hanno preservato questo know-how dovrebbero reindustrializzare la moda francese. Servirebbe una rivoluzione culturale francese affinché, come in Italia, uomini e donne possano guadagnare un reddito extra lavorando da casa per consegnare ai laboratori vicini prima di entrare nelle fabbriche. Sono questi piccoli flussi che hanno permesso l’avvio di Benetton, Tod’s e di numerosi imperi italiani.
Club Italie-France: La sua professione si intreccia anche con l’Italia, avendo lavorato per grandi maison italiane. Come descriverebbe questa esperienza e cosa apprezza particolarmente nel sistema moda italiano?
Gérald Cohen: Fino all’inizio degli anni ’90, la distribuzione e la comunicazione dei marchi di moda non erano globalizzate, ma locali. Molto conservatrice, la Francia era già il mercato più difficile da penetrare, una tappa fondamentale per qualsiasi nuova marca. Essere validati dagli acquirenti francesi apriva le porte ai mercati americano, tedesco…Ho avuto l’incredibile fortuna che Franco Moschino individuasse la mia agenzia nascente: un uomo squisito, di cultura immensa, fonte inesauribile di ispirazione per i cosiddetti Giovani Creatori. Successivamente ho lavorato con Massimo Osti, fondatore dei marchi CP Company, Stone Island, Bonneville; un visionario che aveva archiviato migliaia di capi militari nei container, un lavoratore instancabile il cui talento è oggi più che mai riconosciuto. I fratelli Canessa, buongustai e poeti, proprietari di sette fabbriche, hanno rivoluzionato il cashmere con Malo Cachemire. Mandarina Duck ha rivoluzionato l’industria della pelletteria con il suo design, materiali tecnologici e colori monoblocco. Ho collaborato a lungo anche con la famiglia Tabacchi, fondatrice di Safilo, e con le loro fabbriche già robotizzate. E naturalmente con Diego Della Valle, che ho conosciuto circondato da un piccolo team di cinque commerciali e un’addetta stampa, tutti dedicati ai suoi marchi emergenti J.P Tod’s, Fay, Hogan, Acqua Di Parma, destinati a conquistare il mondo. Dove molti vedevano marketing, tutte queste marche avevano – e hanno tuttora – una vera cultura della moda, una passione per i mestieri artigianali, le fabbriche, che in Francia mancano crudelmente, con operai meglio pagati e più considerati rispetto ai concorrenti, e a capo uomini d’affari con buon stomaco e un notevole gusto per la buona tavola.
Club Italie-France: Sostenibilità, etica, innovazione tecnologica: quali cambiamenti le sembrano davvero strutturanti per l’industria, e quali invece sono più superficiali?
Gérald Cohen: Nel mio precedente saggio «10 Milliards la déferlante durable» (17 marzo 2020) descrivevo i nuovi imperativi di consumo sostenibile che si sono progressivamente imposti ai marchi negli ultimi 20 anni, accelerando con la paura del Covid. A questo fenomeno si aggiunge l’emergere di una nuova casta di ultra-ricchi provenienti dalla tecnologia, dalla finanza e dall’immobiliare, che ha cambiato le regole dividendolo in ultra-ricchi/ricchi/classe media e poveri.
Dopo un picco di 400 milioni di clienti nel 2022, il lusso perde tra i 10 e i 20 milioni di clienti all’anno, raggiungendo 340 milioni nel 2025. Una serie di red flags aveva avvertito l’industria: pandemia da Covid, crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, guerre in Medio Oriente, la dissoluzione di Macron, le tasse di Trump hanno segnato il percorso verso il vuoto d’aria che il lusso ha vissuto negli ultimi tre anni.
Ma non bisogna trascurare un segnale forse il più importante: l’usura del discorso del lusso e dei suoi marchi centenari, alimentati da 40 anni di routine dei Direttori Artistici e dei mestieri d’Arte senza fabbrica. La clientela dei marchi di lusso è in realtà costituita dalla classe media superiore preoccupata, che dà priorità al cibo e ai viaggi, all’esperienza senza LVMH. Il crescente malessere dei marchi di lusso, illustrato dall’esempio del gruppo Kering che ha visto il fatturato crollare insieme a quello della sua marca di punta Gucci, conferma che un numero crescente di ricchi e ultra-ricchi oggi preferisce il lusso discreto di Hermès e della sua “cugina” transalpina Prada, che traggono profitti stratosferici dalle loro collezioni minimaliste, silenziose ed efficaci quanto la loro comunicazione. La qualità delle loro produzioni, spesso locali, nei cosiddetti “atelier”, è la chiave del successo. Allo stesso tempo, questi ricchi e soprattutto ultra-ricchi fanno esplodere le vendite di prodotti eccezionali: alta moda, alta gioielleria e alta orologeria.
Le classi medie, preoccupate di non diventare povere e desiderose di salire tra i ricchi, scelgono i marchi emergenti etichettati come “lusso accessibile” (Sandro, Maje, The Kooples…), ma anche il prêt-à-porter e la fast fashion, concedendosi ogni tanto un piccolo brivido acquistando un accessorio Chanel o Hermès. I più poveri si rivolgono all’iper-fast-fashion (Shein, Temu) e subiscono le critiche dei benpensanti, che dimenticano che l’intera industria della moda è la seconda più inquinante al mondo dopo quella del petrolio.
In un mondo diventato VUCA – Volatile, Incerto, Complesso, Ambiguo – la famigerata Gen Z vive nella nostalgia di un passato idealizzato. Si muove, già affaticata, in un mondo senza contatto che la conduce alla depressione prevista dall’OMS da quarant’anni. Nell’angoscia di invecchiare su un pianeta sfruttato e devastato da guerre e pandemie, pur dovendo pagare le pensioni dei genitori, questi trentenni e più giovani vivono una sorta di schizofrenia: desiderano marchi e stili di vita che non possono permettersi, mentre vengono resi responsabili di tutti i mali del pianeta e, quindi, delle loro disgrazie.
La Gen Z e i fashionisti a basso reddito si rivolgono al vintage, che non è una moda ma una postura, talvolta una finzione, come la copia, servendo da porta d’ingresso ai marchi di lusso. In realtà, i capi più vecchi di 20 anni sono ormai esauriti, e quelli rimasti sono logori. Per chi vuole davvero vestire vintage o acquistare capi di qualità, il meglio è recarsi a Londra per farsi fare due completi su misura (uno per tutti i giorni, uno per le occasioni), che diventeranno “vintage” insieme ai loro proprietari. Il resto del tempo, hoodie e leggings o un semplice jeans nero Uniqlo e qualche T-shirt locale bastano per apparire giovani e alla moda. Per le ragazze, con il same outfit syndrome dei social, è più complicato; il consiglio è non acquistare nulla di nuovo per un anno, in attesa di definire il proprio stile, tenendo conto che i loro armadi sono troppo piccoli e i prezzi degli immobili esplodono.
In sintesi, i marchi di lusso francesi, che vivono la fine dei loro “30 gloriosi”, accelereranno la diversificazione delle loro attività. Le abitudini di consumo della classe media e dei poveri, tutte le generazioni, si spostano verso l’“esperienza”: cibo più sano e viaggi. Inoltre, le aziende di lusso stanno perdendo prestigio a favore delle aziende tecnologiche e degli stipendi stratosferici. I ricchi e gli ultra-ricchi preferiscono marchi meno esposti e produzioni pensate per loro. Presto, il lusso assumerà hacker della Silicon Valley per resistere alla concorrenza. L’ascesa dei re della tech cinesi e californiani è un male per la Francia “egualitaria”, che non ha la cultura della competizione necessaria per diventare una startup nation capace di creare unicorns a sufficienza, perdendo così anche il Soft Power del Lusso. È un male anche per i diritti delle donne, ancora sottorappresentate nella ricerca e nella matematica.
Club Italie-France: Se dovesse immaginare la moda nel 2040, quali sarebbero secondo lei i suoi valori dominanti, le forme estetiche e i modelli economici?
Gérald Cohen: Le palestre e le sale di combattimento si riempiono al ritmo dei rumori degli stivali che si sentono ai confini dell’Europa; contano più di 7 milioni di iscritti in Francia. I banchetti e i brodi riportano in auge i piatti francesi che si mangiano “tiepidamente e molli”, come dice Jean-Pierre Léaud nel film La maman et la putain. Le tecnologie propongono un “nuovo storytelling” per i marchi di moda. La tendenza GorpCoreprende il nome dalla contrazione del suffisso “Core”, che descrive tutti i capi sportivi e da outdoor, e dall’acronimo “Gorp” di “Good old Raisins and Peanuts”, per il mix dolce-salato delle barrette vitaminiche che sgranocchiano gli sportivi. Consiste nell’indossare quotidianamente abiti sportivi e tecnici, quasi sempre funzionali e salutari. Questa tendenza è già largamente rappresentata nei centri città con la moltiplicazione dei negozi sportivi dedicati. Più recente, Ego-Eco è la cugina tecnologicamente migliorata del GorpCore. Collega ecologia, benessere fisico e salute mentale, “il tema” che oggi preoccupa il pianeta, e quindi anche la moda. C’è anche il biomimetismo, che consiste nell’osservare come funziona la natura per trarne soluzioni tecniche ecologiche e permettere, grazie alla bioindustria, di uscire dalla dipendenza dall’agricoltura industriale e dai combustibili fossili, ad esempio con materiali biosostenibili creati a partire da funghi, batteri o alghe. La stilista Iris van Herpen utilizza fibre tessili create in laboratorio mediante fermentazione microbica, derivate da materie vegetali, biodegradabili, come alternativa ecologica alla seta o al cashmere. Tessuti in fibre tecnologiche che sfrutteranno l’IA: i nuovi abiti ecologici utilizzeranno materiali duraturi e poliestere riciclabile. Saranno dotati di sensori per regolare la temperatura corporea in funzione di quella esterna e potranno cambiare colore a seconda dell’umore dei proprietari, come le giacche Stone Island degli anni ’80 equipaggiate con cristalli, ma in modo migliore.
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